文︰思兼
攝︰潘德恩
長工時剝奪城市人的生活，「食好西」或許是每日忙碌生活的唯一調劑。而深夜的飲食故事，似乎亦有著不一樣的意義。日劇《悠長假期》中萬金拉麵店、「深夜食堂」裡的主菜都是人生百態。但如果在家裡自己一個呢？台灣作家毛奇（蕭琮容），就在輯錄了其台灣《聯合報》上專欄文章的新書《深夜女子的公寓料理》中，訴說如何透過煮食，在忙碌的都市生活中找回自己的生活、探索社會。於1月22日在油麻地電影中心舉行的新書發表會，除了毛奇，Kubrick還請來研究飲食文學的鄒芷茵博士，讓兩位女子就飲食烹飪作對談︰講及的不只是書中內容，還有台港飲食文化差異，以及圍繞飲食文學的種種。
金蠔與菜刀
在她來港的短短幾日內，她已經在上海街與街市找到她接下來的題目──金蠔與菜刀了。毛奇提到，日前她與明報記者逛沙田的街市期間，留意到「金蠔」。她認為煮飯給她的樂趣不僅僅只是煮飯，而是一整套從街市開始的經歷。雖然街市的衛生環境及不上超級市場，年輕人或會敬而遠之；但在街市裡因人需面對面接觸，其時間感與地方感，是超級市場所難以媲美的。但跟台灣不一樣的是，台灣的菜市場常見到農民拿著其作物到菜市場賣，她就相當於一個地方的代表，一個微型資料庫；但相反，香港大多數蔬菜都是銀川、寧夏進口的。儘管如此，她仍然覺得這是來到不同地方，非常有趣的探險。
在保守報紙打游擊
談起她連載專欄的《聯合報》，它創報逾五十年，乃是台灣傳統大報。最初她連載專欄時，不少朋友質疑她在保守報章發表文章的用意。但她反而視之為機會可讓她暗渡陳倉，把不同的社會觀點帶進保守讀者的視野裡面，譬如說在地的糧食自己種，文化的多樣性，甚或最近在台灣吵得沸沸揚揚的多元成家議題。與之相對的是，聯合報讀者一般都是「成功有錢的大人」。她舉例說最近有篇文章就是講她拜訪一家同性伴侶的店。文中她為了他們作了料理，表達「無論同性戀或異性戀，一起搞好一家店已經很不容易了」。她在聯合報上寫這些議題，正可讓保守讀者習慣不同社群的存在。
毛奇亦特別留意到，文章登在報紙和書刊上的差別。在專欄上固然要暗渡陳倉，但當這些專欄輯錄成書時，她就希望用「一年來的生活練習」的方式來呈現。除這個時間跨度以外，每篇文章所標明的時間，其實亦象徵著地方的時間。在台灣，無論是日常菜式，還是高級料理，都講究不時不食——在甚麼節氣就要吃甚麼東西，還有吃當地的特產。她留意到，自二零一零年之後，台灣多了以二十四節氣來處理的書；而日本就更加極端，將每個節氣分成三段，即七十二候。為免繁複，毛奇選擇保留時間，而放棄節氣的形式。
煮出生活，寫出社區
與大部分同齡人一樣，毛奇並非全職寫作，而是身兼多職。然而當她發覺自己無論上下班，都在做文學、閱讀或者出版相關的事時，漸覺工作與休息無法分開。煮飯就是她找回生活，分開上、下班不同節奏的方法。而她煮飯過程的記錄，就不知不覺變成《聯合報》的連載專欄了。鄒博士則記起，之前也看過一本書，由於作者要上教會，會特地在星期天做不一樣的早餐，讓自己生活有所期待。毛奇則指很多上班族其實也需要類似的儀式，建立自己對時間的感覺。
但為甚麼毛奇會選擇深夜才煮飯呢？在香港，鄒博士提及她以前在深夜焗曲奇時，香味或者會擾人清夢。毛奇卻毫不介意，說她是最喜歡在深夜貼美食圖的那類人，透過「自己吃到別人吃不到」來獲得樂趣，從而紓壓。她以前在新竹讀書，新竹卻是台灣人很喜歡拿來開玩笑的城市。新竹有科技園，住了很多工程師；國立清華、國立交通等名牌大學也在那裡；城市人均收入也高，但整個城市沒有甚麼可以吃。所以如果她在深夜煮飯的話，受災範圍也特別大，成就感也就更大。
談起沒有廚房的問題，毛奇說台灣跟香港差不多，年輕人租住的地方常缺乏煮食的空間。即使大學宿舍的情況也好不了多少︰譬如說當有人帶電鍋煮食時，會常因電壓不足而跳電。從這種建築考慮裡面可以看出，在台灣整個文化教育裡面，並未很重視煮飯一環。最近台灣有輿論亦在反思的聲音，指煮菜這件事不應該跟人切割開來：「煮菜可以把自己餵飽又回去賺錢，然後再煮給自己吃。那這件事為甚麼在我們的文化裡面不重要呢？」如果連菜刀都沒拿過的話，諸如健康飲食、有機飲食等議題又從何談起？
毛奇亦看到越來越多大學開始重視飲食對人、社會的影響。不同老師和學生在校園，都會在原住民部落等各個層面上研究、推動飲食相關的議題。譬如台灣的飲食文化離不開它豐富的原住民文化，都市在發展過程中，若原住民不想選擇那種靠山吃山的生活，就必須在找工作，變成打造都市的勞工。因為缺乏資本的關係，他們的聚落一般在都市邊緣，離山離河也比較近。在調查中發現，他們因為吃野菜和河鮮的關係比較健康。這有別於他們會酗酒，口味重、不上進等刻板印象。與此同時，學生透過了解原住民飲食觀，會學會與他們共存、謙卑，不會一面倒認為自己是擁有較多資源的一方。
毛奇指，這幾年台灣農業運動的風潮一直都沒停止。這讓她對香港亦覺得非常親切，例如《種植香港》的出版、馬屎埔等等。這也是香港人在反思，於高度都市化的城市的邊緣地帶，農業的可能性。當然台灣的自然環境更好，不少高學歷都選擇到宜蘭、花蓮或者台東等地選擇以務農作為他們的主業，而毛奇就充當當中的橋樑，讓更多人知道。
飲食文學的源流與發展
人們總以為飲食文學等同飲食廣告，但毛奇認為若書寫僅關乎食物，其實跟食譜無異。飲食文學更多透過食物，引申出更多的討論。過去的飲食文學，多借食物來寄託思鄉、掛念父母的心情；這傾向在台灣尤其明顯，但凡四十歲以上的作家筆下的飲食文學。
除此之外，遲來的西化也加速飲食書寫的變遷。上一代台灣人成長的日子是沒有麥當勞的，但這代從小 就有好多國際飲食品牌。然而，西方飲食並沒有像香港般融入到日常飲食。香港開埠，被西方文化影響超過一百年，所以諸如意大利粉等食材已成為生活一部分。然而台灣的西化，卻是被日本翻譯過的版本，未變化得完全，所以會出現日本人不覺得是烏冬的烏冬麵。對毛奇來說，這是頗有趣的寫作素材。
毛奇老師與鄒博士從發展談到源流，期間說起林文月的飲食著作。林文月出生於上海日租界區。她文壇的地位，多在曾翻譯了日本《源氏物語》等古典文學大作。她的另一個向度在於她的散文，尤其是飲食文學散文。她筆下不少的作品，如今讀來都有種時代感︰《蘿蔔糕》中的蘿蔔糕，與香港人常見的不太一樣；《口蘑湯》的口蘑，其真正樣子甚至已經不可考，無法再吃上──這時候就相當依賴林文月老師的描寫：例如該種野菇很多砂子藏在皺摺之中，又或她需要以咖啡濾紙才可以濾出清澈的湯水等。從其文字中，摸索得到時代感與其好奇心。鄒博士談起自己的教學經驗，感覺到《蘿蔔糕》懷鄉的主題已式微。而在台灣，毛奇亦表示蘿蔔糕已成為早餐餐點，跟以前作為慶典食物不太一樣。
撇開懷鄉思國，現在的飲食文學會寫甚麼呢？毛奇認為現在的飲食文學，更多在表達生活風格，以及政治立場：諸如我支持本土農業，表達我是個有志青年；又或以鑑賞家的角度去寫，透過書寫介紹某特定品牌去表達個人的品位等等。毛奇回應聽眾提問時提到，我們對生活太多部分都很容易將就。 然而，用甚麼筷子、碗碟，對她來說都不應是輕易將就的事。即使是否支持環保，她認為人本質上應要用上好東西。